Как из русской печи сделать голландскую. Печь голландка своими руками с варочной плитой, схемы и чертежи порядовки, поэтапная кладка

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки ;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – . Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем .

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландки

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландки
Кладка голландки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и . Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландки
Строительство голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через .

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь-голландка, без сомнения, один из самых, если не самый заслуженный из . Она исправно греет множество людей и по сей день. Из массы ее достоинств (которые будут перечислены ниже) едва ли не самое главное – голландку может сложить своими руками человек, владеющий начальными навыками каменщика, а то и вовсе зеленый новичок . Только внимательный и аккуратный.

Немного истории

Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.

В энциклопедиях

Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.

Об изразцах

У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима. Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.

Устройство голландки

Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.

Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.

Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.

Поэтому каноническая порядовка, как для , для голландки как таковая отсутствует . И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.

Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.

В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.

Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.

Примечание: первоначально голландки делались с глухой топкой. Но вскоре сами же голландцы добавили в свою печь поддувало с дверкой и колосниковую решетку. Тогда же и свод топки перестали делать арочным; теперь печки могли класть мастера квалификации ниже средней.

А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.

Из истории попутно. Существенным источником дохода голландцев было пиратство. Точнее, приватирство – вроде бы мирные флегматичные рыбаки, выходя на лов, запасались про всяк случай и казенной привилегией на морской разбой; мало ли чего в море ловится. Репутация голландских моряков была такова, что чужой «купец», завидев на горизонте характерный силуэт голландского люггера со скошенными штевнями, длинным бушпритом, наклоненными назад мачтами и огромными рейковыми парусами, тут же, не разглядывая его флаг, уваливался под ветер, прибавлял парусов, сколько могли выдержать мачты, и заряжал пушки. Черт бы побрал этих голландцев, от них хорошего не жди…

И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.

Чем голландка хороша?

1. Изменения в конструкции мало влияют на прочность и эффективность печи, лишь бы совсем грубых ошибок не было.
2. Запас функциональности: изначально отопительную, голландку можно сделать и с плитой, и греть она будет так же без дополнительных сложных расчетов.
3. Малые габариты – размеры голландки можно довести до 0,5х0,5 м в плане.
4. Небольшой расход материала – на большую голландку нужно 650 шт. кирпича, в то время как на малую русскую печь – не менее 1300. А греет большая голландка как большая русская, на которую уйдет 2500 кирпичин.
5. Небольшой вес как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий.
6. Растяжимость – развитие надтопочной части в высоту не ухудшает КПД печи. Голландку можно вытянуть на 2 этажа. Известны 3-х и 4-х этажные голландки.
7. Непривередливость к материалам: малая толщина стенок и рациональная общая конфигурация делают голландку слабо чувствительной к тепловым деформациям. Из качественного огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку. На дачах и в частных домах советской постройки можно встретить голландки из пустотелого или даже пережженного кирпича-железняка, и ничего, стоят, греют.
8. Плавный перепад температур по ходу дымовых газов и несложный газоход: всегда найдется пространство, куда может быть встроена хлебопекарная духовка или водогрейный короб.
9. Голландка очень быстро прогревается и довольно медленно остывает. При нерегулярном пользовании перерасход топлива на протопку незначителен.
10. Не нужна регулярная топка и «разгонная» протопка после длительного простоя: приехали на дачу – можно сразу топить на прогрев, не опасаясь трещин.
11. Повышенная теплоотдача: большая голландка может обогреть 60 кв. м, в то время как большая русская печь едва ли 45.

И что в ней плохого?

1. КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
2. Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
3. Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
4. Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
5. При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
6. Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ

Примечания:

• Оптимальная температура посредине чела голландки – около 60 градусов. Практически ее определяют рукой: ладонь держать еще можно, а тыльную сторону кисти невыносимо жжет.
• Казармы с печками-голландками в ВС СССР сохранялись до конца 70-х, в удаленных гарнизонах. В истопники назначали добросовестных дедов: от всех прочих служебных обязанностей истопник освобождался. А там и дембель не за горами…

Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.

Разновидности голландки

Некоторые распространенные разновидности голландских печей показаны на рисунке. Первая – классическая старинная. Отреставрированные, такие представляют собой ценнейший антиквариат, стоимость которого может превосходить стоимость помещения, где они расположены. А новую классической конструкции выбором декора легко вписать в любой интерьер благодаря простоте ее формы.

Далее – современная голландка с камином. К таким мы вернемся чуть ниже, а следующая – малая дачная голландка-колонка, предназначенная для сезонного нерегулярного пользования. И замыкает ряд домовая голландка с плитой. Мы далее разберем подобную, но попроще, для дачи.

Принцип действия голландки прост, поэтому она восприимчива к усовершенствованиям и терпима к огрехам конструкции. В русском самое слово «голландка» стало синонимом любой усовершенствованной или облицованной изразцами отопительной печи. Из-за этого возникла путаница, в которой мы и попытаемся разобраться.

Примечание: понятие «печь-голландка» чисто русское. Сами голландцы по поводу своих печей в фанфары никогда не трубили. Так что и «голландку» правильнее будет понимать просто как имя нарицательное, вроде «немец», «дредноут», «цеппелин».

Три голландские путаницы

Русские голландки

Изразцы привез в Россию Петр I, а русские мастера быстро освоили технологию их производства. Заграничные же считались признаком престижа. Изразцами начали отделывать хоромные русские печи (см. рис), и прозвали их голландками, хотя технически русская печь и голландка – почти антиподы.

А теперь посмотрите на следующий рисунок. Узнаете «голландки» – непременную принадлежность зажиточного жилья прошлого? Но уже расположение вьюшки – наверху посередине – вызывает сомнения: а канальная ли это печь? Если же заглянуть в топку, сомнения разрешаются – печь колпаковая. В центре свода топки ясно видно сужающееся сопло – хайло. Колпаковая печь сложнее в расчете, требовательнее к качеству материалов и критичнее к качеству исполнения, чем канальная.

Упрощенная схема колпаковой печи показана на рис. слева. В отличие от канальной, горячие газы в ней задерживаются под колпаком, именно здесь отдавая большую часть тепла. КПД колпаковой печи выше, чем у канальной, она может работать на бросовом и высокозольном топливе. Есть у нее и еще одно важное преимущество – газовая вьюшка. Если забыть закрыть штатную, хайло пресечет конвекцию, тяжелый холодный воздух останется в топке с поддувалом, а колпак будет потихоньку остывать, как ни в чем ни бывало.

Колпаковые “русские голландки”

Но откуда такие «голландки» на Русь пришли? Ниоткуда, они здесь и появились. Тот же Петр I, борясь с частыми пожарами из-за топки по-черному, издал указ: делать каменные печи по образцу голландских. По образцу – понимай как знаешь; в указе не было предписано точно следовать конструкции. Чем русские печники и воспользовались для совершенствования печи; им-то после русской любую сложить было нипочем, а в сложностях термодинамики они разбирались интуитивно, но основательно.

Такая, похожая внешне, но принципиально преобразившаяся внутри голландка из России пошла обратно в Европу. Ведь ее можно было сделать треугольной или трапециевидной в плане, что для классической голландки все же затруднительно. А значит, печку можно поставить в угол или задвинуть в простенок и почти не расходовать на нее жилплощадь. Сами голландцы охотно пользовались и пользуются колпаковыми печами, но технически грамотному человеку считать такую печь голландской – все равно как если Дэвид Гилмор слушает Бориса Гребенщикова, а Ричи Блэкмор берет уроки у Андрея Макаревича.

Камин или печь?

Теперь посмотрите на рисунок в этом разделе. Слева – классический английский ; справа – голландский. Экономные жители Нидерландов уменьшили размеры топки, а сверху добавили надтопочную часть с дымооборотами. Топить сосновыми или дубовыми кряжами, как английские лорды, у них возможности не было, так что разница между голландской печью и голландским камином весьма условна.

В сущности, любая голландская печь в то же время и камин; достаточно открыть дверцы топки. С колосниками та или глухая – режим горения и свойства печи от этого не изменятся. Это еще одно достоинство голландки, и колпаковой тоже. Показанная на рис. выше, с решетчатыми декоративными дверцами, судя по виду, все же колпаковая.

Круглая

Круглая голландка появилась тоже в России, но она, в общем-то, немецкого происхождения: ее изобрел в начале XIX в. потомок обрусевших немецких колонистов И. Г. Утермарк. Схема ее устройства и внешний вид показаны на рис, а на врезке – упрощенная, для 3 каналов, схема дымооборота; всего же каналов бывало до 12. Утермарковка работает в режиме тления; ее можно отличить от голландки Грум-Гржимайло (см. ниже) по глухой топке.

Примечание: в старых описаниях утермарковок можно встретить слово «бурак». Это значит – дымооборот. Соответственно, печь на 3 бурака – 6-ти канальная.

Благодаря железному кожуху (футляру) кладка стен выполняется всего в 1/4 кирпича, что дает дешевизну, малый вес и высокую теплоотдачу. Но в целом утермарковка (это слово также стало нарицательным) – печь неважная. Горячие каналы греют холодные, и слишком много тепла вылетает в трубу.

К концентрации тепла по оси склонны все круглые печи; тут играет роль сила Кориолиса. Для плавильных печей это прекрасно, но для отопительной неудачной конструкции может стать принципиальным пороком. Впрочем, Утермарк об этом не знал.

В общем, утермарковка – печь для бедных. От множества причин чадит, коптит, ее нужно регулярно подтапливать, накапливает в себе сажу, а чистится с трудом и потому пожароопасна, но дешева. Утермарковки были непременным атрибутом казенных больниц, работных домов, сиротских приютов, ночлежек, богаделен, тюрем, заштатных канцелярий, мелких вокзальчиков на полустанках.

Настоящую круглую голландку, вполне достойную этого почетного титула, изобрел в 1927 г. проф. В. Е. Грум-Гржимайло уже в СССР. Эта колпаковая с колосниковой топкой печь соперничает с русской по КПД, с утермарковкой – по теплоотдаче, а внутренняя циркуляция тепла в ней идет только на пользу. Конструкция печи Грум-Гржимайло далее будет рассмотрена подробнее, а на рис. справа – две ее разновидности: двух- и одноступенчатая.

Пляшем к печке

Материалы и технология

Голландка, как уже было сказано, к качеству материалов нетребовательна. На ее кладку пойдет полнотелый керамический обожженный среднего качества (немного трещиноватый) или даже б/у. – глиняный средней жирности консистенции сметаны; сгодятся имеющиеся в продаже готовые сухие смеси. Сложить печь-голландку можно, умея выложить прямую стенку с перевязкой швов. Если и неказистая получится, греть все равно будет.

Малая дачная

Малая дачная печь-голландка пригодна для отопления помещения 16-20 кв. м. дровами или углем. Порядовка приведена на рис. Повторяя пояс из рядов 17,19, 21 и 18, 20, 22, печку можно наращивать в высоту сообразно высоте помещения. Компактность печи достигается своего рода сворачиванием дымооборота в кольцо. Размеры малой дачной печи-колонки в плане – всего 520х520 мм.

Дачка с плитой

Эта дачная печка (порядовка – на рис.) уже сложнее и немного пошире (770 мм), но имеет бесконфорочную варочную поверхность. Кулинарных шедевров на ней не сготовишь; можно разогреть привезенное с собой или сварить какую-то незатейливую снедь. Но, как и описанная выше малая печь, устойчиво работает в режиме тления и поэтому отлично подходит для стерилизации заготовок при домашнем консервировании на месте сбора. От чего «закрутки» получаются гораздо вкуснее.

Большая отопительная

Это уже вполне серьезная голландская печь, см. порядовку на рис. Может обогреть до 50 кв. м. Конструкция доработана, чтобы сделать печь похожей на шкаф по габаритам – классическая голландка все-таки загромождает квартиру.

Печь Грум-Гржимайло

Печь Грум-Гржимайло строится поясами; соответственно разбит на секции и ее кожух. Ряды выкладывают в кожух, как в опалубку, затем кожух наращивают, выкладывают следующий пояс и т.д. Кожух изготавливается из кровельного железа, но для самодельщика, даже очень опытного, представляет серьезную проблему: собранный пустой, до кладки, должен быть ровным и стоять устойчиво, иначе готовая печь может просто рухнуть. Варить кожух нельзя, уведет. В продаже есть готовые кожухи для круглых печей, они комплектуются колосниками, дверцами, вьюшками, задвижками, подробными порядовками и спецификациями с техпараметрами.

На рисунке – чертежи и порядовка печи Грум-Гржимайло. Колосниковая решетка условно не показана. Сужение хайла, в отличие от русской печи, может быть ступенчатым; здесь его роль попроще. Печь вверху греет сильнее, чем внизу (колпак!), поэтому ставить ее нужно в дальнем от окна углу. Также необходим фундамент с гидроизоляцией с учетом того, что верх первого ряда должен приходиться на уровень чистого пола.

А как же круглые голландки, облицованные изразцами? Их что, каким-то хитрым способом на сталь клеили? Нет, круглая изразцовая голландка – это в кирпичном же футляре. Футляр можно выложить из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, но тоже поясами. Для ровности используют разъемную скользящую опалубку из досок.

Футляр, ради плавности обвода и меньшего теплового сопротивления, кладут ложковыми кирпичами, поставленными стоймя. Это же даст меньшее уширение швов кнаружи, что важно с точки зрения тепловых деформаций. Но такой способ кладки, чтобы добиться приемлемой прочности, требует 100% перевязки швов по горизонтали и вертикали. Поэтому кладку ведут, строго чередуя цельные кирпичи с половинками; схождение цельных с цельными и половинок с половинками недопустимо.

Если такая кладка печи рассчитывается самостоятельно, помучиться с расчетом приходится изрядно: то кирпичи футляра слипаются, то тело печи или не помещается в футляр, или болтается в нем; максимально допустимая толщина шва между футляром и телом – полдюйма, 13 мм. Приходится 3-4 раза делать итерацию, пока все не сойдется.

Выложив 1-3 ряда футляра (для сложных поясов меньше, для развитых вверх – больше), дожидаются полного высыхания кладочного раствора. Затем, на снимая опалубку (ее лучше изнутри обшить полиэтиленом, чтобы не присохла), выкладывают соответствующий пояс тела печи на глине. По его полном застывании опалубку разбирают, передвигают вверх с напуском внизу, надежно подпирают, тщательно выверяя ровность и отвесность, и кладку продолжают.

Примечание: верха проемов в футляре подкрепляют самодельными бетонными изогнутыми балочками. Сталь не годится из-за большого ТКР.

Через две недели готовую печь можно штукатурить и облицовывать. Затем, еще через две недели – пробная протопка минимальной порцией высококачественного топлива. После нее – еще две пробных с увеличением загрузки топки до максимума, и только после этого печка готова к эксплуатации.

Еще примечания:

1. Подковообразный дымовой канал внизу колпака печи Грум-Гржимайло требует регулярной прочистки; это ее серьезный недостаток, почему таких печей и было построено мало. При самостоятельном проектировании не забудьте предусмотреть две прочистные дверцы по окружности, на чертеже показаны.
2. В кирпичном футляре можно строить любую круглую печь под облицовку. Но работа эта, как видим, чрезвычайно сложная и ответственная.

Еще об изразцах

Глазурованная расписная керамика с вжигаемым рисунком (майолика) известна с доисторических времен. Уже в Шумере и додинастическом Египте из нее делали высокохудожественные произведения искусства.

Облицовочную плитку из майолики стандартного размера первыми начали изготовлять древние греки (на рис. слева). В Византии это искусство получило дальнейшее развитие, а от греков его переняли арабы, называвшие изразцы руми ас-зулайш (руми значит греческий) на востоке арабского мира, а на западе, в Магрибе – аз-зиллидж.

Арабы контактировали и с китайцами, и от них узнали о превосходных качествах белой глины – каолина. К VIII в. арабский изразец приобрел свой окончательный вид (посредине на рис.), а к XIV-XV вв. широкое распространение получили турецкие изразцы, справа на рис. Их рисунок был мягче, но все равно – коран настрого запрещал изображения людей и животных, как идолов. И там, и там доминировали холодные тона, в основном синие. Пропеченные Солнцем сыны пустыни превыше всего ценили прохладу.

Удивительным кажется, что европейцы во время крестовых походов почти ничего не узнали об изразцах; в «Книге» Марко Поло о них не упоминается. На самом деле арабы изразцы, как украшение особо изысканное и изящное, пускали прежде всего на отделку гаремов высшей знати (см. рис.), куда не то что проклятым ференги, но и своим доступ был строго запрещен под страхом мучительной позорной казни. Отдельные изразцы, безусловно, попадали в руки «франков», но разговаривать о технологии с грубыми невежественными крестоносцами было бесполезно.

Основательно европейцы познакомились с изразцами на Пиренейском полуострове во время реконкисты мавританской Испании. Тамошние мусульманские владыки багдадских халифов считали своими сюзеренами не более, чем Бенджамин Франклин с Джорджем Вашингтоном – короля Георга и не держали аз-зиллидж за семью замками; наоборот, они бойко торговали изразцами, а мастера аз-зиллидж охотно нанимали добросовестных христианских подмастерьев.

Первыми переняли и усовершенствовали технику изразца португальцы и начали создавать свои азулейжу – большие художественные панно из изразцовых фрагментов, см. рис. выше. Придворные испанских монархов голландского происхождения в XV-XVI вв. более заинтересовались штучными изразцами и привезли их на родину. Чистюлям голландцам аз-зиллидж, которые они назвали на немецкий (точнее, верхнеголландский) лад кахелем, страшно понравились, и в Нидерландах очень скоро было налажено собственное производство, см. след. рис. Техника оставалась практически той же, только сюжеты брались свои.

В Россию кахель, который здесь быстро переименовали в изразцы, привез, как уже говорилось, Петр I, но массовое производство продукции мирового уровня было налажено только при Екатерине II в Гжели, по арабско-голландской технике, слева на след. рис. В XIX в. изразцы такого типа пытались делать в Петербурге (посредине на рис.), но к тому времени уже сложилась национальная школа изразца мирового культурного значения (справа на рис.), а по художественному уровню питерские изразцы уступали гжельским, и предприятие успеха не имело. Ныне старый перебургский изразец – желанный экспонат для коллекционера-знатока.

Кое-что на десерт

В детстве автор этой статьи видел в российской глуши каменный сельский дом, который славился на всю округу не только неслыханным для советской глубинки тех лет уровнем благоустройства, но и тем, что весь отапливался всего одной большой («Пятиоборотная!» – гордо сообщал хозяин, своими руками создавший все это великолепие) классической голландской печью. В кухне была еще плита для стряпни, а в бане – печка-каменка.

Дом проектировался по-русски, от печки, хоть и голландской, поэтому и планировка вышла необычной, см. рис. Но детям нравилось. Деревенская детвора недостатком аппетита никогда не страдала, а местечко, где всегда можно чего-то перехватить – под боком.

Печь голландка имеет массу достоинств в своей конструкции и значимости. Сложить своими руками такую конструкцию очень даже возможно. Человеку стремительному, аккуратному и внимательному вовсе не нужно быть мастером – каменщиком или строителем. Достаточно вникнуть в саму идею создания голландки, следовать инструкциям специалистов и детально изучить все моменты сложения. Тогда вы сможете украсить свой интерьер на высшем уровне.

Особенности голландки

Прежде чем решиться сложить самому необходимо определиться, какими качествами она может обладать. Известно, что это отопительная печь с развитыми вертикальными дымоходными каналами, созданная для обогрева. Сейчас существует большое количество модификаций, поэтому в зависимости от выбранной конструкции, вы получите те или иные преимущества и дополнительный функционал. Известно, что она отличается от других своей компактностью и относительной лёгкостью.

Разные варианты исполнения могут обладать, как варочной поверхностью, так и дымоходными каналами различной сложности, которые обеспечат повышенный тепловой эффект. В описании классической схемы говорится, что она должна быть:

• прямоугольной
• иметь боковой отвод дымохода
• облицовку изразцами

Причём последние, у настоящей голландки были обязательны, топка была глухой камерой, не имела колосниковой решётки и поддувала, которые появились со временем.

Плюсы печи

1. При отсутствии значительных ошибок, изменения в конструкции, не влияют негативно, на её характеристики.
2. Немалый потенциал для модификации и модернизации, которые несложно произвести.
3. При необходимости, может иметь поразительно маленькие размеры, это 0.5х0.5 м. в поперечнике.
4. Необходимо незначительное количество кирпича. Большая голландка потребует 650 штук, когда на малую русскую, потребуется от 1300. В то же время производительность у неё будет, как у большой русской, которой потребуется от 2500. Относительно небольшая масса. В некоторых случаях, это позволяет поместить её, на междуэтажном перекрытии.
5. Возможность значительно увеличивать высоту, а следовательно и вертикальные каналы дымохода, без потери КПД.
6. Не требовательность к материалам. Лишь топка выкладывается из огнеупорного кирпича. В остальном благодаря тепловому балансу термоустойчивых элементов не требуется.
7. Несколько оборотов дымохода и небольшая толщина его стенок, позволяют прогревать помещение быстро. В то же время, такая динамика позволяет экономить топливо при периодическом использовании.
8. Довольно высокая способность к теплообмену, хотя это одновременно является недостатком.

Минусы и недостатки

1. Классическая голландка имеет невысокий КПД и проигрывает схеме с более протяжёнными дымоходными каналами.
2. Расположенные вертикально, протяжённые участки дымохода, способствуют ускоренному охлаждению, после угасание огня.
3. В отличие от металлических буржуек, применение лёгкого, энергично горящего топлива менее целесообразно, как и у других массивных кирпичных изделий. Правда, этот часто упоминаемый недостаток, больше присущ подовым образцам старого времени.
4. По сравнению с другими, имеющими протяжённые горизонтальные каналы в простенке, проигрывает в теплоёмкости. Как следствие, требуется более частые протопки.
5. Конструкция с тонкими стенами, при частых перегревах, может привести к появлению трещин. Впоследствии через трещины, в помещении может проникать угарный газ.
6. Тонкие стенки могут сильно разогреваться и близость горючих материалов может представлять пожарную опасность.

Чертежи и схемы

Прежде чем приступить к работе необходимо остановиться на выборе печи-будет она с плитой или без, наличие духового шкафа, размеры, найти требуемый чертёж.

Голландка с плитой и духовкой чертёж выхода дымовых газов

голландка трехоборотная чертёж

Подготовка к работе, материалы и инструменты

Для того, чтобы приступить к основной работе, необходимо детально ознакомиться с материалами. Итак, какой рабочий инструмент необходимо приобрести? Потребуется красный полнотелый керамический кирпич, который может быть среднего качества. Можно применить и старый, который зачастую плотней и имеет большую теплопроводность. Но при использовании старого кирпича потребуется облицовка. Нужно определиться, с какой глиной вы имеете дело, чтобы скорректировать её свойства. Чтобы получить прочные швы, которые не будут осыпаться, раствор делают пластичным, а глину нужно использовать средней жирности. Встречается способ повышения прочности глиняной штукатурки, добавлением в состав 100 – 150 г. обычной соли. Однако это работает при постоянной работе печи.

В простое соль набирает влагу и раствор, набухая, осыпается. Всё же, гораздо важней определить её жирность. Тощую, придётся отмучивать, а излишне жирную, смешивают с дополнительным количеством песка, пропорция которого может доходить до 5 частей по объёму. Определить пропорцию песка и глины для кладочного раствора несложно. Возьмите приблизительно литр глины и разделите её на 5 частей. Далее каждую часть нужно смешать с песком в следующих пропорциях:

• не добавлять
• четыре к одному
• два к одному
• один к одному
• один к двум

В каждый состав добавить воды, до состояния похожего на тесто и скатав шарики, оставить их сушиться на 3 дня. “Правильные” шарики не должны трескаться и при падении с метровой высоты не распадаются на части. Состав лепёшки прошедшей испытания и есть искомый для работы.

Фундамент, порядовая кладка

Голландка требует к себе определенного времени работы и долгих усилий. Помните, сделав качественно работу, вы достигните качественный итог своего труда на долгий период времени.

Под основание конструкции, нужно обустроить фундамент, соответственно её массе и габаритам.

котлован для отливки фундамента

• в зависимости от веса и грунта его придётся заглубить от 50 до 80 см. Размер его желательно сделать больше линейных размеров сечения, на 20 см с каждой стороны, а для большой печи и 25;
• устраивается песчаная подушка, толщиной около 15 см, которая проливается водой и утрамбовывается;
• далее идёт щебень;
• разнообразные фракции;
• бутовый материал;
• сверху подушка заливается бетоном в опалубку, при желании, можно армировать металлом. После заливки следует дать набрать прочность, хотя бы в течение недели.

Наконец приступают к работе используя рядовую схему. Человек, уже имеющий минимальный опыт, в состоянии выложить простую печку самостоятельно.

Для этого потребуется минимальный набор инструментов:

• молоток каменщика;
• мастерок;
• рулетка;
• уровень;
• шнур;

Наличие дополнительных инструментов, таких как:

• Болгарка, с алмазным кругом или лазерный уровень только ускорят дело.
• Для устройства перекрытий понадобятся металлические уголки с толщиной стенки не менее 3 мм, из которых при возможности, сварить тавровые опоры.

Нужно приготовить:

• колосник
• заслонку
• дверцы для топки и зольника (желательно из чугуна, так как он имеет незначительное температурное расширение)
• дверки для чистки дымоходных каналов могут быть просто железные, иногда вместо них устанавливают “вышибные” кирпичи
• также понадобится асбестовый или керамический шнур и проволока для установки дверок

Если весь набор у вас в наличии, можно приступать.

Кладка рядов своими руками

На многих ресурсах, советуют первый ряд кирпича, класть без раствора, в крайнем случае, на тонкий слой увлажнённого песка. Это не очень хороший совет. Незначительные неровности или маленький камушек под гидроизоляцией, впоследствии, могут создать значительную точечную нагрузку, способную расколоть кирпич или несколько. Раствор же, позволяет равномерно распределить вес по фундаменту. То есть, раствору под первым рядом быть!

Далее, используя инструкцию, начинаем стелить гидроизолирующий материал. Следует заметить, что толщина швов в данном случае, будет отличаться от обычной укладки. Нужно выдерживать зазор в пределах 3 – 4 мм. Необходимо это для большей устойчивости кирпича и уменьшения вероятности осыпания раствора впоследствии. В классическом случае, во второй и третий ряд закладывают дверцу поддувала. Она крепится в существующие отверстия проволокой, которую пускают в швы.

Закладка колосника

Далее пойдёт ряд, в котором закладывают колосник. Для него нужно оставить небольшие зазоры, для расширения или последующей лёгкой замены, при необходимости. Последующие четыре ряда образуют стены топки. Рабочие стенки топки, футеруют огнеупорным кирпичом, укладывая его на ложок, “руба”.

Установка дверцы

Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.

Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.

Дымовые каналы

После, идёт часть, в которой формируются оборотные дымовые каналы. Существуют разные варианты и количество рядов также будет зависеть от высоты. В процессе нужно следить за толщиной швов и линейными размерами. Иногда стоит проверять диагональные размеры, которые покажут накапливающиеся смещения.

Закладка вьюшки

После окончания дымооборотов, укладывается несколько армирующих рядов, в которых закладывается вьюшка. Продолжить можно кирпичным дымоходом, с коленом и дополнительной опорой на потолочном перекрытии. Менее предпочтительно продолжение стальным сэндвичем, который неизбежно будет производить конденсат и имеет другие термодинамические характеристики.

В любом случае, продолжая устройство дымохода, на пересечении с перекрытием, следует увеличить его сечение и толщину теплоизолирующего слоя. Обязательно следует применить огнеупорную изоляцию, а деревянные элементы перекрытия обработать антипиреном. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. В процессе её швабруют влажной ветошью так же, как и дымоход. Лёгкую пробную топку можно произвести не ранее чем через 10 дней, для проверки тяги.

Штукатурка, облицовка и декор оформление голландки

Облицевать, как настоящую голландку, изразцами, под силу далеко не каждому мастеру. Устройство изразцов и метод их монтажа делает это сложным делом. Однако, если в процессе пространство коробочек за изразцом будет заполнено шамотным песком, тепловая инерция многократное увеличится. Следует учесть, что в таком случае вес её станет значительно больше. Облицовку плиткой я бы советовал для старых поверхностей.

Предварительная штукатурка поможет герметизировать микротрещины, а плитка увеличит теплоотдачу. В штукатурку следует обязательно уложить армирующую сетку. А для плитки использовать специальный термостойкий клей. После этого всё равно нет гарантии, что плитка не начнёт отставать после случайного перегрева. Поэтому, чаще всего штукатурятся, если кирпич некрасивый или кладка неаккуратная.

Для оштукатуривания понадобится состав немногим более тощий, применённого для кладки. Для этого к нему можно добавить десятую часть песка. В штукатурный состав следует добавить связующее. Это может быть асбестовое волокно, стекловолокно, в народе часто применяли полову, образовавшуюся при обмолоте зерновых. Это многократно повышает целостность слоя при высыхании. Штукатурят тёплой, разделав трещины и швы, очистив от пыли и тщательно смочив водой.

Сейчас легко приобрести мелкоячеистую металлическую сетку. Закрепите её на поверхности кладки гвоздями, забивая их в швы под углом и штукатурка не потрескается. Наносимые слои должны быть тонкими, около 3 мм. Сперва идёт более жидкий слой, после погуще. После схватывания, пока поверхность ещё мягкая, следует затереть её тёркой, сгладив мелкие огрехи.

После полного отвердевания, поверхность покрывают известковым молочком. Углы можно декорировать плитками, имитирующими искусственный камень, приклеенными жаропрочным клеем. Если же был использован новый керамический кирпич, печку можно аккуратно “расшить” и покрыть термостойким лаком.

Видео-печи голландки своими руками из кирпича

Эта статья – пособие новичкам, желающим сложить простую кирпичную печку с грубой для отопления дома. Вашему вниманию предлагается неприхотливая печь голландка канального типа, чью порядовку и кладку мы подробно рассмотрим далее.

Конструкция и схема работы

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

• топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
• зольная камера с поддувальной дверцей;
• система вертикальных либо горизонтальных каналов;
• дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

1. Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
2. Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
3. Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2-3 этажа.
4. Сооружение отличается малыми размерами в плане.
5. В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Выкладываем голландскую печь

Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в . В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.

Технические характеристики отопителя:

• тепловая мощность – 2,5 кВт;
• средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
• размеры в плане – 51 х 89 см;
• планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
• для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате - гостиной либо спальне.

Заготовка стройматериалов

Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

Устраиваем бутовый фундамент

Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым - из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

Порядок кладки

Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1: 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.

Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).

Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.

Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1-3 выполняются сплошными).

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.
По окончании строительства дайте голландке 5-10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Как правильно класть печку

Возведение кирпичной печи – голландки ведется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать при строительстве своими руками:

Внутренние поверхности каналов делаются гладкими, дабы уменьшить сопротивление потоку дымовых газов. Это достигается протиранием стенок изнутри мокрой тряпкой после укладки 3-5 рядов. Правило соблюдается и в процессе строительства дымоходной трубы.

Заключение

Голландка – чуть ли не единственный отопитель, подвластный рукам неопытного каменщика, садовые и прочие уличные печки в расчет не принимаются. Если получилось сделать раствор удовлетворительного качества и не допустить ошибок в порядовках, то печь наверняка заработает сразу и не создаст проблем в будущем. Для полной уверенности вместо овражной глины воспользуйтесь готовой печной смесью, цена данного стройматериала невысокая и мало повлияет на стоимость строительства.

Похожие записи:

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью.

Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

• большая топка;
• дымовая труба;
• 6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Элементы печи-голландки

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Особенности конструкции голландки

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

• Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
• Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
• Быстрый нагрев помещения.
• КПД печи не снижается от ее высоты.
• Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

• Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
• Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
• Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
• Не самый экономичный расход топлива.
• Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
• Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

• с камином;
• с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
• с водогрейным баком;
• с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, или .

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать, внутрь помещения.

• Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
• При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
• Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
• Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
• Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

• Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
• Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
• Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
• На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
• Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

• Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный , который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
2. Красный керамический кирпич.
3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
4. Раствор для кладки кирпича.
5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
6. Доски для строительства опалубки.
7. Колосниковая решетка.
8. Поддувало.
9. Металлическая дверца.
10. Заслонка.
11. Металлические прутья и проволока для армирования.
12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
13. Асбестовый шнур.
14. Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

1. Мастерок для кладки кирпичей.
2. Строительный уровень, угломер и отвес.
3. Строительный степлер.
4. Рулетка и маркер.
5. Правило.
6. Болгарка для обточки кирпича.
7. Совковая и штыковая лопата.
8. Ведро для раствора.
9. Строительный миксер или дрель с насадкой.
10. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
11. Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится и теплоизоляция стен.

1. Выполнение фундамента.

• Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
• С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
• Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.

1. Основание под печь и гидроизоляция.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

• Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

1. Подготовка кирпича к кладке и раствора.

• Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
• Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

1. Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

Формируется топочная камера

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Топливная камера

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

Перекрытие дымового канала

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

Установка задвижки

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

• Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
• Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
• Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
• Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
• Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 60 0 С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Видео. Кладка голландки своими руками.